Бесплатные видеолекции: Уроки фотографии (часть 1)

Автор уроков Галина Гордеева

В уроках доходчиво рассмотрены навыки работы с фотоаппаратом: композиция в фотографии, как работать с экспозицией, естественное и искусственное освещение, цвет и баланс белого, разобраны типичные ошибки фотолюбителей а так же рассмотрены характеристики объективов фотоаппаратов и всё о ночной и вечерней съёмке. Видеоуроки сопровождаются всесторонним текстовым описанием с фото-примерами для каждой темы.

Общее время уроков (7 видео): 1ч 11 мин

1 Композиция в фотографии

Что такое композиция в фотографии? Это манипуляция взглядом зрителя. Вы, фотограф, решаете, на что зритель будет смотреть сначала, а на что потом, заставляя его обращать внимание на ключевые объекты и проскальзывать взглядом мимо того, что не так уж и важно. Успех снимка на 80 % зависит от удачной композиции. Если вы освоите несколько нехитрых композиционных правил, основанных на особенностях зрительного восприятия информации и психологии, у вас появится шанс сделать свои работы заметно привлекательнее.

Мы привыкли видеть мир в объеме. Фотоаппарат же создает двухмерную, плоскую картинку. Что мы можем сделать для того, чтобы передать на фотографии глубину пространства и объем предметов? Одним из самых очевидных и действенных приемов является использование эффекта перспективы. Так мы определяем предметы в пространстве: этот расположен близко, а тот — далеко. И у зрителя создается представление об объемности сюжета.

Давайте же рассмотрим три вида перспективы.

Линейная перспектива

Сходящиеся линии дороги; углы здания, на которое мы смотрим снизу вверх или со стороны; уходящие вдаль и уменьшающиеся столбы… Существует множество изображений, композиция которых основана на простом правиле: человеку кажется, что крупные объекты расположены ближе. Чем объект дальше, тем он меньше.

Усилить этот эффект можно, если снимать с оптикой с широким углом (установить фокусное расстояние на объективе камеры со сменной оптикой до 24–30 мм, а на компактной камере перевести зум в положение W) и подойти к объекту практически вплотную.

Воздушная перспектива

Дождь, туман, дымка в горах или дым от костра — все это делает воздух плотнее. В такой ситуации объекты по мере удаления от зрителя становятся менее контрастными. Это еще один способ объяснить тому, кто смотрит на снимок, что на самом деле близко, а что далеко, и таким образом передать глубину пространства.

На приведенном примере линейная перспектива отсутствует, но объем обозначается четким разделением нескольких планов, уходящих вдаль по конрастности.

Тональная перспектива

Интересный факт: все люди воспринимают цвета примерно одинаково. А именно: теплые цвета — оранжевый, желтый, красный — кажутся нам ближе, чем холодные — голубой, синий, зеленый. И этому есть объяснение. Мы привыкли видеть теплое — огонь, дерево, кожу других людей — рядом с собой. А холодное небо и горизонт от нас всегда далеко.

Даже на этом абстрактном, абсолютно графичном кадре яркие полосы кажутся отделенными от зеленовато-серого холодного фона.

В фотографии прием тональной перспективы можно использовать, располагая объекты, окрашенные в теплые цвета, на переднем плане, а холодные отодвигая на задний. Так снимки будут выглядеть гармоничнее.

В дальнейшем расскажем, в каких случаях перспективу стоит подчеркнуть, усилить, а где этот эффект нужно устранить.

Направляющие линии
Итак, мы поговорили о том, как передавать объем в изображении. Теперь давайте научимся обращать внимание зрителя на то, что мы хотим ему показать. Именно так стоит поступать каждый раз, компонуя кадр.

Самый простой способ управления вниманием зрителя — создать на фотографии своеобразные «дорожки», по которым будет перемещаться взгляд. Это могут быть линии проводов, тянущаяся сквозь кадр тропинка в пейзаже, последовательно расположенные элементы ландшафта или интерьера. Помните, что направляющая линия совсем не обязательно должна быть линией визуальной. Ею также может быть и последовательность объектов, по очереди привлекающих внимание зрителя. И очередность эта может быть настолько удачной, что зритель будет словно ощупывать всю фотографию взглядом, не в силах оторваться. Создавая такие очередности, учитывайте, что лучше всего привлекают к себе внимание светлые и яркие пятна. Главный объект, к которому вы подводите взгляд зрителя, при этом можно расположить по правилу золотого сечения. Так вы еще усилите акцент и позволите зрителю по-разному воспринимать снимок.

Золотое сечение
Давайте нарисуем прямоугольник, и каждую его сторону последовательно разделим точками на две неравные части, разделив их длину на 1.6. А теперь проведем от каждой из этих точек перпендикулярные линии к противоположной стороне прямоугольника.

В результате мы получили маленький прямоугольник внутри большого. Если главный объект на вашем кадре (например, глаза в портрете) попадает в один из углов маленького прямоугольника, будьте уверены, взгляд зрителя упадет на него в первую очередь. Более простой способ — разделить кадр по вертикали и горизонтали на три части и расположить главные объекты вдоль воображаемых линий или в их пересечениях. Так снимок получится сбалансированным, а нужный объект в кадре сразу привлечет к себе внимание.

Статика и динамика
Композиция помогает не только обозначить важные объекты в кадре, но и передать нужное ощущение или настроение. Представьте себе стоящего человека, а потом — лежащего. Какой из них выглядит динамичнее? Конечно же, первый.

А теперь представьте вертикальный и горизонтальный кадры. Горизонтальный (лежачий) кадр покажется вам статичнее, расслабленнее вертикального. Так, дополнительную динамику снимку можно придать, просто сделав его вертикальным.

Куда более эффективный способ получить динамику, ощущение движения в кадре — использовать диагонали. Их можно строить из чего угодно: это может быть линия горизонта, край крыши и другие элементы архитектуры; запечатленный в перспективе объект или горный хребет.

Помните о том, что диагональ может быть использована как способ задать настроение. Например, восходящие диагонали, то есть линии, поднимающиеся слева направо, создают впечатление роста, успеха, подъема, и в то же время выглядят достаточно напряженно: в гору идти нелегко…

Еще один важный психологический момент — направление движения.
Поскольку мы считываем изображение слева направо, нам кажется, что объекты, перемещающиеся в том же направлении, едут быстрее и легче. Напротив, движение справа налево, запечатленное на снимке, мы будем воспринимать замедленным.

Пространство для взгляда

Если вы снимаете портрет, не забывайте еще об одном важном правиле: оставляйте пространство для взгляда! Обратите внимание на то, куда смотрит ваша модель, и оставьте побольше места по направлению ее взгляда. А областью за моделью можно и пожертвовать, сократив ее до минимума. Кстати, в этом случае нелишне вспомнить и о золотом сечении. То же правило распространяется на все движущиеся объекты: едет ли в кадре автомобиль, идет ли пешеход — оставьте им пространство для движения.

Асимметрия
Симметрия в кадре, конечно, может быть красивой, но часто она делает кадр статичным и скучным. Ярким примером могут стать популярные фотографии заката. Наверняка и в вашем архиве найдутся кадры с солнцем, садящимся за горизонт… ровно по центру! Поверьте, если вы отправите такой снимок на конкурс, приза вы точно не получите. Зритель — существо пассивное. Зачастую мы сами не знаем, что нам интереснее, а потому ищем подсказки со стороны. Это важно учитывать и в фотографии.

Когда человек видит пейзаж с горизонтом, расположенным ровно посередине, он теряется, потому что фотограф не подсказал ему, что важнее в кадре: небо или море/земля? Не сумев найти ответа на этот вопрос, зритель отбрасывает фотокарточку как неинтересную. Попробуйте выбрать что-то одно, вторую половину обрезав так, чтобы не мешала восприятию, и расположите горизонт по одной из линий третей. А солнце при этом поставьте в одну из точек их пересечения.

Вряд ли стоит повторять то, о чем кричат на каждом фотосайте: поправляйте заваленный горизонт. Снимок с неровными вертикалями и горизонталями смотрится неопрятным, да попросту недоделанным. Выбирайте что-то одно: либо вы строите из горизонта изящную диагональ (если только это чем-то оправданно!), либо выравниваете его так, чтобы привередливому зрителю не к чему было придраться.

Старайтесь использовать в кадре сразу несколько композиционных правил. Это усилит желаемый эффект и оставит зрителю возможность различными путями путешествовать взглядом в пространстве вашей фотографии.

2 Работа с экспозицией 

В этом уроке мы поговорим о том, что такое экспозиция, и зачем нужно учиться ею управлять. Каждый кадр требует определённого количества света, а у нас есть три инструмента, позволяющих его дозировать: диафрагма, выдержка и чувствительность. О чувствительности мы поговорим чуть позже, начнем с выдержки и диафрагмы, поскольку они являются не только «ограничителями» светового потока, но и эффективными творческими средствами.

Диафрагма

Диафрагма – это элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия, которое пропускает свет на светочувствительную поверхность, в нашем случае, на матрицу.

Представьте, что вы выливаете воду из двух сосудов: из бутылки с узким горлышком и из стакана. Из какого сосуда вода выльется быстрее? Конечно, из того, у которого больше диаметр отверстия, в нашем случае, из стакана. В этом примере вода — это свет, а отверстие — наша диафрагма.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, и определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. 

Очень часто новички в фотографии путают понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа (f/16). Не забывайте, что диафрагма — это дробь, в которой число наверху просто опускают. А значит, мы имеем дело с обратной пропорцией: чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

f/1.8

Диафрагма – очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма дает очень маленькую глубину резкости изображаемого пространства. Когда глубина резкости мала, фон в кадре получается сильно размытым, а основной объект, тот, на котором мы сфокусировались, остается в небольшой области резкости. Тем самым мы выделяем его на снимке.

f/8

И, наоборот, для получения большой глубины резкости используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы достичь такого эффекта в кадре закрывайте диафрагму до значений f/8, f/11 и дальше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что при приближении к крайним значениям этого параметра возникают некоторые опасности. Например, при полностью открытой диафрагме наблюдаются наихудшие показания резкости.

Конечно, многое тут зависит от качества объектива, но не удивляйтесь, если резких зон на кадре не останется вообще. При полностью закрытой диафрагме качество проработки деталей изображения может снизиться по всему снимку.

Если вы хотите задать определенную диафрагму, пользуйтесь режимом приоритета диафрагмы, на камерах обозначаемым буквой A, от английского Aperture. Иногда этот режим обозначается буквами Av.

Выдержка

Второй важной составляющей экспозиции является выдержка. Выдержка – это интервал времени, на который открывается затвор камеры для пропускания света на светочувствительный элемент. Помните пример с водой и сосудами? Время, за которое вытекает вода, в этом примере представляет нашу выдержку. Вне зависимости от размера отверстия, мы можем регулировать количество вытекающей воды – в нашем случае света – уменьшая или увеличивая время.

Выдержка измеряется в секундах и долях секунды. Обозначается как: 1/200, но в камере вы видите только знаменатель этой дроби: 200. Если выдержка 0.3 секунды или длиннее, она обозначается так 0.3″.

1/100 секунды

Длинная выдержка подчеркивает динамику, поскольку движущийся объект в кадре смазывается, а фон остается резким.

Может быть и наоборот, как при съемке с проводкой объекта. При длинной выдержке в 1/60 секуды и длиннее, камера следует за объектом и в этот момент спускается затвор. Таким образом фон размывается, а объект остается резким.

Очень короткие выдержки используют для того, чтобы «заморозить» момент. Например, брызги упавшей капли, человек в прыжке.

Управлять выдержкой удобнее всего в режиме приоритета выдержки: S - первая буква слова Shutter — затвор. В некоторых камерах обозначется как Tv.

А теперь представьте, что вы снимаете людей в слабо освещенной комнате и хотите получить резкие снимки. В этом случае диафрагма будет открыта до предела, и камера предложит выдержку не короче 1/6 секунды. То есть, вы встанете перед выбором: либо все объекты в кадре будут смазаны, либо, если специально уменьшить выдержку, снимок окажется просто темным. И тут на помощь вам придет параметр светочувствительность.

Светочувствительность

Чувствительность, обозначаемая буквами ISO, – это понятие, означающее восприимчивость матрицы или пленки к свету. Это похоже на чувствительность кожи к солнечному свету: кто-то загорает под солнцем очень быстро, а кто-то – медленно. В цифровых камерах светочувствительность можно изменять по желанию фотографа. 

f/5,  1/15 сек, 1600 ISO	Увеличенный фрагмент

При значении ISO в 100 единиц сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза, и так далее. Матрица изо всех сил старается захватить больше света за короткое время, но при усилении сигнала появляются помехи и искажения. Чем больше усиление, тем больше побочных эффектов, которые называются шумами. Помните, что чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем выше значение ISO, чем восприимчивее матрица к свету, тем больше шумов появляется на цифровых снимках, и тем больше размер зерна на пленке. Хотя природа происхождения цифровых и пленочных шумов разная, сами по себе эти артефакты схожи.

Мы уже упоминали о режимах съемки A и S, когда говорили про экспозицию, а сейчас расскажем обо всех режимах подробнее. Режимы съемки в современных камерах делятся на два типа: сюжетные и творческие.

Сюжетные режимы

Они представляют собой наборы настроек, оптимизированных под различные сюжеты: закат, портрет, пейзаж, съемка детей. Эти наборы можно устанавливать самостоятельно, или, как в случае с камерами системы Samsung NX, можно доверить подбор нужной программы автоматике, выбрав режим Smart. Например, в режиме «спорт» камера максимально уменьшит выдержку, чтобы запечатлеть спортсмена в движении (или, например, непоседливого ребенка) как можно резче.

Мы не будем подробно останавливаться на описании сюжетных режимов просто потому, что они предназначены для новичков, которые еще не ясно представляют себе, что им нужно от кадра. Нам же гораздо более интересны творческие режимы, обзначающиеся буквами PASM.

Творческие режимы

Режим Р, программный режим, предназначен для использования «по умолчанию».  В нем вы можете задавать чувствительность, баланс белого, выбирать режим и точку автофокусировки, экспозамер, пользоваться экспокоррекцией. Также в этом режиме можно управлять работой вспышки. Но в нем вы не сможете задать фиксированное значение нужного параметра – выдержки и диафрагмы, а соглашаться с тем, что предлагает камера, нужно далеко не всегда. 

Приоритеты выдержки и диафрагмы очень удобны для съемки, так как в большинстве случаев они позволяют точно установить нужный вам параметр.

Допустим, вы снимаете репортаж, а все персонажи освещены по-разному: кто-то находится в тени, а на кого-то падает солнце. Вы же хотите получить нормально проэкспонированные портреты с красиво размытым задним планом. Каждый раз подбирать соотношение выдержки и диафрагмы вам будет неудобно, или на это просто не будет времени. В таком случае вы можете установить на камере режим A и фиксированное значение диафрагмы, при которой глубина резкости будет вас устраивать, например, f/4, а дальше камера подберет выдержку, ориентируясь на установленные значения диафрагмы и чувствительности.

Режим приоритета выдержки будет полезен, когда вы хотите «поймать» движение. Снимая детей или спортивные соревнования, устанавите короткую выдержку, например 1/500 с или 1/1000 с, а камера подберет соответствующую диафрагму, так как она в этом случае играет второстепенную роль. В итоге кадр может быть и темнее, чем хотелось бы, но гарантированно без смазывания и «шевеленки».

Полностью ручной режим обозначается буквой «М» – manual, и предоставляет более точный, вернее, самый точный контроль над процессом. В этом режиме вы выставляете вручную и выдержку, и диафрагму, и светочувствительность, тем самым добиваясь такой экспозиции, которая вас устроит.

В ручном режиме стоит снимать архитектуру, пейзаж или студийные портреты. Полезен ручной режим и при съемке панорам, поскольку автоматика запросто может установить разную экспозицию для разных частей панорамы.

А вот при репортажной съемке, требующей высокой оперативности, такой режим может быть не очень удобен. Автоматические и полуавтоматические режимы дадут вам заметный выигрыш во времени.

Экспокоррекция

Представьте, что вы снимаете черный объект в темной комнате, выбрав режим Р. Вам нужно, чтобы смазывание в кадре было сведено к минимуму, а объект получся действительно черным. Но что делает в таком случае камера?

Темный объект на темном фоне. Программный режим. f/2.8, 1/13 c, 800 ISO	Светлый объект на светлом фоне. Программный режим. f/2.8, 1/125 c, 200 ISO

Увеличивая выдержку, она дает серую картинку, да еще к тому же и смазанную. Дело в том, что сюжет с черным объектом на темном фоне, как, кстати, и с белым объектом на светлом, сильно отличается от обычных сцен, содержащих как темные, так и светлые области одновременно. Камера старается подобрать экспозицию так, чтобы правильно проэкспонировать и светлые, и темные области, и полутона. Поскольку обычно полутонов в сюжете оказывается больше всего, то равномерно темный кадр камера воспринимает как обычный, то есть, так, будто в нем много полутонов. Нам же они в данном случае не нужны, а Темный Лорд на снимке должен быть черным, а не серым.

Для того, чтобы такого не происходило, существует экспокоррекция. Обратите внимание на шкалу от -3 до +3 в настройках камеры. Доступный диапазон величины поправки может варьироваться: в компактах он редко превышает -2/+2, а в зеркальных камерах старшего уровня достигает -5/+5 ступеней.

В случае с темным лордом, мы открутим экспозицию в минус на одну-две ступени, а в случае со светлым объектом сдвинем ее в плюс, чтобы и фон, и фигура были белыми.

Программный режим. Экспокоррекция -2.3 EV. f/2.8, 1/50 c, 800 ISO	Программный режим. Экспокоррекция +2.3 EV. f/3.5, 1/50 c, 800 ISO

Но не стоит излишне увлекаться экспокоррекцией, иначе объекты могут слиться с фоном и потерять детали. Чаще всего мы определяем, недосвечен кадр или пересвечен, глядя на дисплей, однако полагаться на этот способ можно далеко не всегда. А откровенно говоря, лучше на него вообще не полагаться. Точная оценка освещенности кадра возможна только с помощью гистограммы.

Гистограмма

Некоторые камеры могут отображать гистограмму только для готового снимка, но некоторые, как например, аппараты Samsung NX демонстрируют ее на дисплее и в процессе съемки. Для этого нужно переключить режимы отображения информации на экране. Это значительно упрощает работу.

Что же показывает нам гистограмма? Говоря попросту, график распределения яркостей снимка – от самой темной области до самой яркой. Шкала снизу разделена пропорционально уровням яркости: слева она соответствует самым темным областям снимка, а справа – самым светлым, с градациями серого между ними. По вертикальной шкале отложено количество пикселов, имеющих на снимке определенную яркость.

Помните: говоря о гистограмме, мы имеем ввиду только яркость снимка, информации о цветах в нем нет вообще.

Что мы можем понять, глядя на этот график?

Недоэкспонировано	Переэкспонировано

Если он резко смещен на левую сторону, то, скорее всего, наш снимок недоэкспонирован, то есть, нам нужно увеличить выдержку, открыть диафрагму или повысить чувствительность, а если он смещен в правую сторону, то переэкспонирован, и нам придется уменьшать выдержку, прикрывать диафрагму или понижать значение чувствительности. В идеале, график должен быть распределен между границами гистограммы равномерно, без значительных и длинных провалов. Всегда ли? Нет.

	Низкий ключ
	Высокий ключ

Наши примеры темной и светлой фигурками при правильном экспонировании будут иметь смещенный график просто потому, что на темном снимке будет мало ярких точек, а на светлом снимке – темных. Про кадры, относящиеся к первому случаю, говорят, что они сделаны в низком ключе, а светлые кадры – в высоком. С помощью полностью автоматических режимов такие сюжеты не снять.

3 Естественное и искусственное освещение    

Роль такого мощного фотографического инструмента как свет сложно переоценить. Без света сделать снимок вообще невозможно. А от того, откуда исходит свет, от его природы и характера, и от того, как все это сочетается с задумкой автора, очень сильно зависит успех фотографии. Начинающему фотографу есть над чем задуматься во время съемки: надо следить за настройками камеры, за композицией, да еще и за тем, чтобы модель не заскучала. На фоне всей этой суеты о свете иногда просто-напросто забывают. А зря, так как непродуманные по свету снимки, как правило, смотрятся бледно и невыразительно, а бывают и просто браком.

В этом уроке мы познакомимся с типами и расположением света и узнаем, как всем этим пользоваться, для того чтобы сделать фотографии приятными глазу и эффектными.

Мягкий и жесткий свет

Солнечный летний полдень дарит нам возможность снимать с ультракороткими выдержками и низкой чувствительностью. Однако в такой съемке есть и минусы: мы можем получить глубокие черные тени на глазах модели, увидеть их под носом и подбородком, а то и на всем лице, если ее голова немного опущена вниз. Дело в том, что открытое солнце дает очень жесткий свет, с черными, резко очерченными тенями.

А как изменится характер света, если небо затянуло облаками? Освещение станет равномернее. Глубокие тени пропадут и станут бледными и рассеянными. Это — мягкий свет. Он очень хорош для портретов, так как сглаживает сильно проявляющуюся фактуру кожи, делает лицо более гладким, скрывает недостатки.

Понять, в каких случаях мы получаем жесткий или мягкий свет, очень просто. Чем меньше или дальше источник, тем жестче свет. Солнце находится очень далеко, и направленные лучи рисуют жестко очерченную контрастную картинку. Затянутое облаками небо — гораздо ближе, и оно кажется нам бесконечно большим: в пасмурную погоду рассеянный свет льется со всех сторон.

Жесткий свет в ясную погоду	Мягкий свет в пасмурную погоду

Размер встроенной вспышки — пара-тройка сантиметров. Конечно же, свет от нее будет жестким. Зато, если подойти к полутораметровому окну, модель сразу же станет мягко освещена.

Свет рисующий и заполняющий

Есть два понятия, часто используемых при формировании световой картины: рисующий и заполняющий свет.

Рисующий свет

Рисующий свет — это основной и более мощный световой поток, определяющий светотеневой рисунок сюжета. В принципе, рисующий источник может быть единственным, но совсем без него никак не обойтись.

Рисующий и заполняющий свет

Заполняющим мы называем дополнительный свет, который нужен для заполнения, высветления глубоких теней. Обычно для этого используют второй, третий источники. Источников заполняющего света может быть много (например, в предметной съемке), все зависит от формы снимаемого объекта.

Направление света

Наверняка все вы знаете, что не стоит снимать против света. Это своего рода первичное знание о направлении освещения. Сразу оговоримся, что снимать против света можно, а иногда и нужно, но обо всем по порядку.

В зависимости от того, где находится источник освещения, можно получить тот или иной эффект на снимке. Давайте же поподробнее рассмотрим положение источника света.

Фронтальный свет. Он же — прямой, лобовой. Помните, как выглядят снимки со встроенной вспышкой, которая дает именно фронтальный свет? Он падает на модель строго спереди, лишая лицо рельефа, делая его плоским, съедая всю фактуру. Иногда людям нравятся портреты, сделанные с таким светом, так как несмотря на потерю деталей лица, исчезают прыщи и морщины, однако редко когда такой результат действительно профессионально выглядит.

Боковой свет. Как следует из названия, источник света стоит сбоку. Текстура при этом прорисовывается очень хорошо.
Жесткий боковой свет с одной стороны способен полностью провалить в черноту неосвещенную сторону, поэтому лучше всего, если такой тип света поддерживается заполняющим светом. Хотя, конечно, многое зависит от задумки автора.

Передне-боковой свет. Золотая середина. Такой свет подчеркивает контуры щек и скул, форму губ и носа модели, передает объем, и при этом не проваливает в темноту половину лица, так как все-таки находится не сбоку.
Если источник такого света еще и мягкий, то он вполне может оказаться единственным и самодостаточным источником освещения в портрете.

Верхний свет. Мы о нем уже говорили, когда рассматривали пример жесткого света на полуденном солнце. Проваленные глазницы, черная тень под носом и подбородком. Пейзаж при верхнем свете тоже смотрится довольно скучно.
Однако если источник верхнего света крупный и находится прямо над головой модели, можно получить интересный результат.

Нижний свет. Нижний свет гарантированно делает из человека страшилку по той простой причине, что тень от носа падает не привычно вниз, а уходит наверх. Тень от щек тоже уходит наверх, скрадывая глазницы.
В результате мы получаем лицо, похожее на череп. Кстати, нижний свет — единственный тип света, практически не встречающийся в природе.

Контровой свет. Источник света находится прямо напротив камеры или немного сбоку — в таком случае он называется задне-боковым.Такой свет красиво подчеркивает контур лица или фигуры. А когда источник контрового света один-единственный, мы получаем силуэт. Кстати, контровой свет может быть направлен не только на модель, но и на фон за моделью, тогда он станет мягким и ровным.

Контровой свет на модель	Контровой свет на фон

Контражур. Разновидность контрового света с условием, что источник света располагается прямо за объектом. Контуры объекта при этом загораются, создается эффект свечения. Очень красиво в таком свете смотрится что-то прозрачное и легкое: фата невесты, волосы...

Свет в естественных условиях

Все то, о чем мы сейчас говорили, вполне можно использовать даже в тех случаях, когда вы работаете не в студии и не пользуетесь вспышкой. На улице тип освещения напрямую зависит от положения солнца. Чем ближе к полудню, тем больше свет похож на верхний. Но, кстати, не зимой. Зимой солнце висит низко и даже в полдень дает косой свет.

Контровой солнечный свет

Очень красиво выглядят снимки, сделанные на закате или рассвете. Низкое солнце дает длинные тени, а фотография приобретает приятный теплый оттенок. Будет этот естественный свет фронтальным, боковым, переднебоковым или контровым, решать вам. Все зависит от того, как вы повернете модель относительно солнца и какое положение займете сами.

Свет отражен на модель рефлектором

Но поскольку слишком глубокие тени все же требуют проработки, вам понадобится заполняющий свет. Как правило, он в таких случаях отраженный. Вы можете получить его, используя специальный лайт-диск для подсветки теней, либо же воспользовавшись любой светлой поверхностью, оказавшейся под рукой. Например, белая футболка или светлая стена отлично отражают свет под разными углами и дают мягкое заполняющее освещение. Темные поверхности, наоборот, поглощают свет, так что если хотите сделать тени поглубже, можете найти черную стену и поставить модель рядом с ней.

Мягкий, рассеянный облаками свет

Если же вы снимаете в пасмурную погоду, свет будет проще и скучнее — мягкое и равномерное освещение модели и фона со всех сторон, без глубоких теней и провалов. С одной стороны, это хорошо, с другой — ни о каком акцентировании светом и прорисовке объема не идет и речи.

Снимая дома, вы тоже можете получить интересные сюжеты — достаточно подойти к окну. Окно работает как большой источник мягкого света, который очень красиво ложится на объект. Кстати, если поставить модель или объект между окном и светлой занавеской, то занавеска даст легкий заполняющий свет.

Свет настольной лампы

Освещение от ламп накаливания обычно смотрится довольно скучно. Люстра, висящая на потолке, дает верхний жесткий свет, да и с настольными лампами манипуляции тоже довольно ограниченны, так как свет от них будет жестким (поскольку они маленькие) и тусклым. Для получения качественной картинки в таком случае лучше воспользоваться вспышкой.

Встроенная вспышка

Скорее всего, вы уже задумывались о жутком качестве снимков, получающихся при съемке со встроенной вспышкой. Проблем от нее много: красные глаза; белые, плоские как блин лица; черные тени за спиной или провалившийся в черноту фон.

В любой фотошколе вам посоветуют отказаться от встроенной вспышки, залепить ее изолентой и больше никогда не открывать. И частично будут правы. Однако есть пара исключений, допускающих использование встроенной вспышки: съемка в яркий солнечный полдень, когда она поможет заполнить тени под глазами и носом; либо съемка в экстренных ситуациях, когда вокруг действительно темно, но кнопку нажать нужно, чтобы просто зафиксировать событие или факт (например, кражу варенья из буфета). Второй случай, конечно, исключает претензии на художественность снимка.

Внешняя вспышка

Отраженная от стены вспышка

Внешняя вспышка продается отдельно и абсолютно незаменима для репортажной съемки в помещении. Поворотная головка вспышки поможет добиться мягкого освещения, будучи направленной в потолок. Отраженный от потолка импульс света превращает его в огромный рассеиватель. А если направить импульс в стену, можно создать эффект съемки возле окна. Да, стена тоже превратится в рассеиватель, как только на нее попадет свет от вспышки.

Главное, помните, что свет для фотографа — это не просто необходимое условие для получения снимка, но и важнейший художественный инструмент. Понимание возможностей, которые открывает перед вами конкретное освещение, умение управлять световым потоком и использовать его в соответствии с замыслом позволит вам не только перевести снимки из фотокарточек в фотографии, но и точнее и полнее передать настроение и эмоцию в кадре.

Не секрет, что цвет в фотографии очень важен. Мы хотим, чтобы снимки передавали естественные краски окружающего мира так, как мы их видим и воспринимаем. Но именно здесь кроится самая большая сложность: то, что мы видим в действительности, совершенно не соответствует тому, как мы воспринимаем цвета.

Наше сознание способно молниеносно перестраиваться в различных условиях и подгонять картинку к реальности, так что в независимости от освещения мы видим белое белым, красное красным и так далее. Эталоном для такой коррекции становится наш жизненный опыт.
Фотоаппарат фиксирует цвета как есть, а не так, как мы их воспринимаем. При создании снимка встроенные в него алгоритмы стараются привести краски и оттенки к тому виду, к которому мы привыкли. Современные камеры очень умные, но, безусловно, уступают человеческому разуму, и нам надо им немного помочь, чтобы получить в кадре правильную цветопередачу. А для этого нам самим нужно точно понимать, что нужно делать.

Цветовая температура
Основной оттенок фотографии, как правило, зависит от цветовой температуры освещения в момент съемки. Что же это такое, чем ее мерить и зачем она нам вообще нужна?
Если мы возьмем обычную лампу накаливания, подключим ее к сети и, постепенно понижая сопротивление диммером, будем наблюдать за изменением цвета спирали, то мы увидим следующее. Поначалу спираль будет черная, но довольно скоро она начнет светиться едва заметным красным светом. Ее температура в этот момент будет примерно 900 градусов по Цельсию, но это не так важно, так как цветовую температуру мы будем измерять в градусах Кельвина. Такое красное свечение примерно равно 1200 кельвинам (К), и, несмотря на теплый красный цвет, это считается очень низкой световой температурой. При 2000 К цвет станет оранжевым, а затем, при 3000 К — желтым. При 3500 К спираль лампы перегорит, так как будет достигнута температура плавления вольфрама, из которого она сделана. Однако если бы этого не произошло, мы увидели бы, что при достижении температуры 5500 К цвет излучения стал белым, при 6000 К голубоватым и далее все более голубым.

Психологически трудно привыкнуть к тому, что цветовая температура пламени свечи (1200 К) в десять раз ниже (холоднее) цветовой температуры неба (12 000 К). Тем не менее это так: цветовая температура радикально отличается от обычной.

Практически всегда лампы накаливания дают оранжевый, красный, желтый оттенки	У закатного и рассветного солнца температура тоже довольно низкая, в районе 3500–4000 К

Более холодными считаются лампы дневного света. Но они дают розоватый, желтоватый или зеленоватый оттенок в зависимости от производителя, конструкции и качества. Их температура чаще всего определяется 4000–5500 K, но в отдельных случаях, особенно когда речь идет об энергосберегающих лампах, диапазон может простираться от 3500 до 6500 K.

Обычная фотовспышка дает оттенок, максимально приближенный к дневному свету. Она почти белая с легким уклоном в голубой. Кстати, примерно такая же температура у пасмурного неба. Примерно 5500 К.
Еще более холодный оттенок приобретают объекты, оказавшиеся в обычной летней открытой тени, поскольку смешанный свет, большая часть которого исходит от неба, имеет температуру примерно 6000 K.
Так от теплых оттенков к холодным мы прошли весь спектр света, с которым нам приходится иметь дело при фотосъемке.

Баланс белого
Как известно из школьного курса физики, белый цвет состоит из нескольких цветов. И если пропустить луч света, кажущийся белым или бесцветным, через призму или дифракционную решетку, мы увидим, как он разделяется на несколько цветов.

Белый свет (а точнее, свет, который кажется нам белым) состоит из различных цветов, которые смешаны в различных пропорциях. Каждому цвету соответствует определенная длина волны. Например, красный объект отражает волны, воспринимаемые нами в качестве красного цвета, а остальные поглощает. Белые объекты способны отражать наибольшее количество световых волн различной длины. Комбинация всех воспринимаемых глазом световых волн и создает цвет, который мы знаем как белый.
Собственно, поэтому функция контроля цвета изображения в камере и получила название «баланс белого»: белый цвет — это своеобразная точка отсчета для всех остальных цветов.

В основе работы системы баланса белого лежит простой принцип: если в определенных условиях освещения какой-либо белый объект (например, лист бумаги) будет выглядеть белым, значит, и все остальные цвета будут переданы точно. То есть система баланса белого должна корректировать цвета изображения, основываясь на том «убеждении», что белый цвет действительно белый. Нейтральный по оттенку серый цвет, который тоже может являться эталоном, как вы можете понять по уроку "Зкспозиция", для камеры является тем же белым объектом, только более темным. Или, если быть совсем уж точными в определениях, он является объектом, равномерно поглощающим значительную часть света. 

Цветовой круг

Перед нами цветовой круг. Он будет помогать нам ориентироваться в цветовых оттенках и, что самое важное, корректировать их.

В данной ситуации нас интересуют цвета, находящиеся в противоположных сторонах друг от друга. Например, голубой-красный, синий-желтый или пурпурный-зеленый. Такие цвета называются противоположными и компенсируют друг друга. Например, если на вашем снимке явный переизбыток желтого, надо добавить этому снимку синевы, и общий оттенок станет ближе к норме.

Именно так и работают алгоритмы баланса белого в камере. Если автоматически камера не справляется с установкой правильной цветовой температуры, нужно воспользоваться предварительными настройками по типу освещения.

Режимы баланса белого
Установка «Лампы накаливания» рассчитана именно на съемку при низких цветовых температурах, а именно при лампах накаливания без вспышки.

Автобаланс белого при лампах накаливания	Установка ББ «Лампы накаливания»

Камера добавляет снимку синевы, и избыточная желтизна уходит.

Настройка «Люминесцентная лампа» в серьезных камерах имеет несколько вариантов. Например, в фотоаппаратах Samsung NX их три. Дело в том, что это источники света разных типов и в зависимости от типа дают разные оттенки и часто имеют разную цветовую температуру.

Автоматический баланс белого	Установка «Нейтральные люминесцентные лампы»	Установка «Холодные люминесцентные лампы»	Установка «Теплые люминесцентные лампы»

Попробуйте сделать несколько кадров с разными установками, чтобы понять, какая из них подойдет в данном случае лучше всего.
Баланс белого «Вспышка» предназначен для съемки сцен с высокой цветовой температурой, где освещение по оттенку приближается к белому цвету, но может отдавать и в голубой.

Автоматический баланс белого при съемке с внешней вспышкой	Ручная установка пресета баланса белого «Вспышка»

Для того чтобы лица на снимках со вспышкой не казались мертвенно бледными, камера в режиме «Вспышка» добавляет теплых тонов.

Прямые солнечные лучи имеют желтоватый оттенок. Их цветовая температура невелика. Соответственно, то, что окажется в тени, будет окрашено в противоположный, синий цвет. Пасмурная погода — это мягкий вариант тени. Свет белый с легким синим оттенком.

Съемка с автоматической установкой баланса белого	Установка баланса белого «Дневной свет»

Если выбрать установку «Дневной свет», то камера добавит снимкам легкий оттенок синевы. Коррекция здесь будет почти незаметна.

Настройка «Облачно» призвана нейтрализовать легкий холодноватый оттенок, который приобретает пейзаж под плотным покрывалом облаков.

Съемка с автоматической установкой баланса белого	Установка баланса белого «Облачно»

Фотографии добавляется немного желтого, отчего она получается более теплой по оттенку.

Нажмите на картинку, чтобы открыть шкалу в большем разрешении

Если вы запомните, какую температуру имеют разные источники света, вы можете воспользоваться  установкой баланса белого в градусах Кельвина и вручную указать цветовую температуру в конкретной ситуации.

Но осторожно! На улице цветовая температура может заметно меняться в зависимости от положения солнца или облаков. Чтобы упростить себе задачу, можете воспользоваться нашей шкалой цветовых температур.

В совсем уж сложных условиях или в ситуации, когда вы хотите получить максимально точный замер температуры освещения, можно прибегнуть к оценке баланса белого по образцу. В разных камерах эта функция устроена по-разному, но принцип работы везде одинаков.

1. В Samsung NX вы выбираете соответствующий пункт меню «Пользовательский»	2. Наводите камеру на объект, который должен быть белым. При лампах накаливания лист будет выглядеть желтым. Нажимаете кнопку спуска.
3. «Ага, вот в чем непорядок!» — подумает камера и компенсирует эту желтизну так...	4. ...что на всех последующих кадрах белый будет нейтральным по оттенку

Такой режим хорош при работе в студии, когда освещение неизменно, а также в сложных ситуациях, когда вокруг вас сразу несколько различных по температуре источников света. Однако не забывайте выйти из него, как только световая картина хоть капельку изменится.

Изучив возможности инструмента баланса белого в камере, вы сможете не только добиваться максимально приближенной к реальности цветопередачи на снимке, но и творчески эту реальность преображать, усиливая теплые или холодные оттенки на снимках для передачи настроения.

Установка ББ «Облачно» усилила золотистый оттенок солнечного света	При съемке в сумерках выбор пресета с более низкой цветовой температурой «Лампы накаливания»  окрашивает кадр в холодные тона
Правильный автоматический баланс белого при съемке в рассеянном свете от окна без прямых лучей солнца	Благодаря установке баланса белого «Дневной свет» удалось придать грушам более спелый и вкусный вид

Помните о том, что идеальная коррекция температуры освещения не всегда уместна, и многие сюжеты выигрывают, если сохранить на них атмосферу естественного освещения.

окончание, часть 2